Mini Bartop : Fabriquez votre borne d’arcade de 10 pouces

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DIY

Après la construction du premier Bartop, j’ai toujours eu dans l’idée de pouvoir réaliser une version plus compacte et plus facilement intégrable à un (petit) intérieur. J’ai longuement cherché les plans d’un modèle de Bartop muni d’un écran 10 pouces mais je n’ai rien trouvé d’Open Source :(
Une raison de plus pour moi de vous proposer ce type de projet.

Petit mais costaud

Contrairement à la console portable, le fait de miniaturiser l’ensemble ne va en rien changer (en gros) les choix matériels pour réaliser cette machine. Bien au contraire, la technique et les logiciels ont bien évolué depuis mon premier tutoriel sur le Bartop classique. Grâce au Raspberry Pi 3, nous pourrons étendre un peu plus les consoles émulées, pouvant aller de la Dreamcast en passant par la Playstation !
Et ça, c’est vraiment cool  !

Au moment où j’écris cet article, je ne sais pas encore si je vais ajouter toutes les fonctionnalités « exotique » de la première machine à savoir une sortie HDMI, une sortie audio ainsi qu’une double sortie USB. Seule cette dernière option me semble (presque) indispensable afin de pouvoir jouer à deux avec des manettes qui seront logées dans la machine !
Ça pétera sa classe en soirée ;)

On passe à la caisse Monique !

Clairement, on part de zéro. La liste sera sensiblement identique à un bartop normal mais là encore, j’ai essayé de faire en sorte que le tarif soit le plus faible possible.
Voyons voir :

Pour ceux qui est du caisson, je reste sur le MDF, le bois que j’avais utilisé pour la première borne. Ça reste une vrai saloperie composée de plein de produits merdiques mais très facilement manipulable et pas cher du tout.

Caisson

C’est la petite boi-boite dans laquelle on va fixer tout notre matériel. C’est clairement le plus dur du travail car il n’y aura pas grand chose à faire niveau électrique (on verra ça plus tard).
Première chose, le plan, rempli d’amour et de passion, n’hésitez pas à me faire savoir si vous voyez quelques choses qui cloche et si vous souhaitez le partager, diffusez plutôt le lien sur lequel vous vous trouvez (merci bien ;)).

Télécharger les plans du Mini Bartop

Concrètement, voici les pièces de bois qui composent le caisson :

  • Le profil gauche
  • Le profil droit (identique au gauche)
  • L’arrière (la pièce la plus grande)
  • Le dessus
  • Le marquee (face de l’entête qui sera faite en plexiglas mais vous pouvez mettre du bois)
  • Le sous marquee (sous l’entête)
  • Le panneau commande (là où il y a les…. commandes)
  • la face avant de la commande (là où se trouve Start + Select + Hotkey)
  • Le bas

Les machines coupent droit que toi avec tes mains, non !

Vous devez obtenir 8 ou 9 pièces de bois (si vous faites ou non le marquee en bois) après la découpe. Et la se pose une question très importante pour la suite des choses : Faut-il découper toutes les pièces soi-même ?

Non, laissez faire les machines !
Mis à part les profils, toutes les pièces sont rectangulaires et peuvent doivent être réalisé chez un spécialiste bois / bricolage (Mr Bricolage, Brico Marché, Bricol’ girls…). Ces coupes ne coûtent que quelques centimes et sont certifiées à la taille (au millimètre près et parfaitement droites).
Pour les profils, nous allons découper un rectangle, au plus proche des dimensions du gabarit, voici les coupes à faire/demander (sur du MDF de 10mm) :

  • 30.5 x 23 (2 exemplaires -> profils)
  • 12.5 x 27,5
  • 5 x 27.5
  • 17.5 x 27.5
  • 26 x 27.5
  • 8 x 27.5
  • 5 x 27.5
  • 6 x 27.5 (que je vous encourage à faire en plexiglas cependant)
  • 16 x 27.5 (à faire en plexiglas, c’est la protection de l’écran)

Il est préférable de faire la face avant de l’entête en plexiglas plutôt qu’en bois, cela nous permettra de le rétro-éclairer par la suite (pour pas très cher).
C’est plus joli qu’une planche de bois cependant cela augmentera le prix final de la machine.
N’oubliez de prendre deux mètres de carrelet de 20 x 20 mm pour fixer correctement l’ensemble des planches obtenues après la coupe.

Coupes

Ne perdons pas de temps et sortons le crayon gris afin de préparer la découpe de nos profils. Basez-vous sur les schémas que je vous ai fourni plus haut et tracez les lignes et autres cercles à l’aide d’un compas et d’une règle. Seul l’arrondi de l’écran (entre le contrôle et l’entête) sera difficile à tracer. Vous pouvez utiliser un clou, une ficelle et attachés le crayon pour simuler cette portion de cercle.

Faite ensuite votre découpe à la scie sauteuse sur vos deux (futur) profils. Que vous le vouliez ou non, vos deux profils ne sont pas parfaitement identiques. Vous avez ici plusieurs solutions pour faire en sorte d’avoir deux pièces similaires :

  • Vous laissez comme ça car ça ne se verra pas trop vu la distance qui séparent les deux pièces (mais vous serrez hanté la nuit par l’idée d’avoir fait un travail dégueulasse et finirez probablement en enfer où vous monterez des meubles IKEA auquel il manque toujours de pièces jusqu’à la fin des temps).
  • Vous fixez les deux profils avec deux ou 3 serres joints et vous poncez les profils découpés pour avoir les mêmes courbes.
  • Vous fixez les deux profils l’un contre l’autre et vous égalisez à la défonceuse pour obtenir le même profil. L’autre avantage, c’est que vous pourrez utiliser cette même défonceuse pour préparer votre T-Molding

Justement, il se pose ici la question du T-Molding (faire une rainure dans le bois pour y mettre une bande PVC). Il vous faudra une défonceuse mais vous devrez impérativement avoir pris du bois de 15/18mm (je vous conseillez du 10mm plus haut). Il n’existe pas, à ma connaissance, de bande pour T-Molding plus fine que ça. Pour ma part, je reste sur mon choix de départ avec mon bois de 10mm, je sais qu’il existe des bandes adhésives de 10mm chromées ou noires (nous le verrons dans un prochain tuto.

Ça va jusque là ? Sans mauvais jeu de mot, passons aux trous !

Le panneau de contrôle

N’oubliez pas que je vous propose une méthode de travail mais qu’il en existe plein d’autres et peut être même des meilleures.
Ici, contrairement à ce que j’ai fait avec mon premier Bartop, je vais fixer la plaque d’acier du joystick en dessous de la planche dédiée aux commandes (avec des vis de 10mm ainsi que des rondelles, j’en ai mis six au total.

Les mèches à façonner fournissent un super boulot sur du MDF

Faire des trous propres n’est pas si simple que ça. Vous pouvez les faire à la scie cloche (ça marche moyennement je trouve) ou aux mèches plates / mèches à façonner (ce que je préfère). Méfiance tout de même car il ne faut jamais mettre une rotation trop forte sinon vous risquez de faire brûler le bois.

N’appuyez pas trop fort lors du perçage car le MDF reste une matière fragile (mélange de fibres de bois et d’un liant synthétique). Mettez un masque et des lunettes de protection et soyez patient et délicat durant toute la pénétration…

L’alimentation, voir plus si affinité

Faite le trou pour l’alimentation avant de monter la machine, reste plus sage ;)
Rien de bien complexe là encore, tracez simplement l’emboîtement de la prise puis percez les angles du tracé pour laisser passer la lame de la scie sauteuse. Je l’ai personnellement mis à 5 cm en bas à droite de la planche arrière.

Je vous proposais en début d’article, en option, deux prises USB encastrables, une sortie HDMI et une sortie son. Le principe reste identique et je vous conseille de faire les trous en même temps.

Le(s) haut parleur(s)

L’entête de ce mini Bartop est très fin et ne laisse que peu de place au haut parleur (35 mm). Il vaut mieux le/les placer à l’arrière ou au dessous de la machine (je vous laisse juge). Il faudra faire pleins de petits trous pour laisser passer le son ou simplement faire un gros trou de la taille du/des haut(s) parleur puis ajouter une grille.
Pour ma part, je pense mettre ce haut parleur en dessous (fixer sur la planche du bas de l’intérieur) de la machine, pour une meilleure diffusion du son.

N’oublions pas une chose primordiale pour le son : l’amplificateur !
Le son sort d’un prise jack sur un Raspberry, c’est parfaitement adapté à un casque mais pas à des enceintes un peu costaud. De plus, nous allons en profiter pour mettre un petit quelques choses capable de régler le son.
C’est l’amplificateur que vous avez vu quand la liste en début d’article qui fera le job (comme Steve oui).

Pour 15€ ce serait dommage de ne pas en profiter, je pense le mettre à l’arrière de la machine plutôt qu’à l’avant par peur de dénaturer le visuel et par manque de place. Je rentrerai plus en détails de cette partie (alimentation, son, amplificateur, haut parleur) dans un prochain article.

Fin prêt pour passer à l’action ?

Prenez le temps de faire vos trous et même de peindre si vous souhaiter appliquer une peinture plutôt qu’un autocollant vinyle avant de passer au deuxième article. Par la suite, il ne sera plus possible de revenir en arrière.

Si tout s’est bien déroulé durant ce premier didacticiel, passez à la suite, on attaque le montage ;)

le prochain article est en cours d’écriture, merci pour votre patience ;)

Tags : arcade, bartop, borne, bricolage, diy, recalbox, retrogmaing, woodworking,

Commentaires

    1. PaductionPaduction Auteur de l'article

      Hello (un petit bonjour c’est toujours agréable),

      C’est une bonne remarque. Il y a plusieurs raisons au choix de cet ecran. Il est fluide, solide et peut facilement passer en 4/3 avec recalbox ou retropie.
      Le passage du 16/9 au 4/3 se fera en une ligne dans le config.txt et avec le plexi Glass, qui définit l’affichage final de la machine.
      Ce sera détaillé dans un prochain tuto ;)

  1. olivier

    super !!!

    c’est dommage que tu ne proposes pas les plans directement au format réel (cm), car pour le panel et les slides après découpe ça serait plus facile pour les trous ,les angles etc…. non ?

    Encore merci à toi hâte de voir la suite !!!

  2. Nicolas

    Salut, merci pour la partage !!! Chaque article est toujours un plaisir à lire .

    Vivement la suite de la console portable :D

  3. Ireshan

    super taf ! je cherche une mini borne juste une question concernant les plans est t’il possible de les imprimer en A0 ?

  4. Ireshan

    Merci, j’ai commencé ma mini Bartop ce matin j’ai imprimé ton plan en a3 c’est imprimer à environ 0,5 en plus mais ça m’a permis de faire les courbes, top le conseil de Leroy Merlin pour du 10 mm Mdf cout avec la coupe et planche 3,8euros : D
    ( petite vidéo YouTube en lien web )

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